Паром до исландии из спб, Джазовый теплоход
Обратная тропа шла с другой стороны горы в ущелье, откуда открывались отличные виды на гору-утюг и ледник Скейдарайокудль, находившиеся от нас на расстоянии 28 км. Из Лагуны выбрались поздно, часа в 2 дня, бодро с попутным ветром поехали в Рейкьявик. Премиум фьорды авиа , 10 дней. Джазовый параход. Также велотуристы свободны в выборе линейных маршрутов вместо того, чтобы кататься по кругу.
Как раз выглянуло солнце — вид потрясающий! Внизу под нами — миллионы тонн льда, меняющего свой цвет от бело-синего до черного. Вдали — заснеженные горы Ватнайокудля, а справа — долина, в которую сползает ледник.
Слева виднелись 2 пика горы Кристинартиндар и м , мы решили прогуляться туда по тропе, погода позволяла. Пошли вверх вдоль обрыва, непрерывно любуясь видами на ледники. Тропа постепенно становилась все менее заметной, на высоте м исчезли и колышки.
В паре мест виды были просто потрясающими — солнце осветило радугу над ледником, мы смотрели вниз и кидали камушки с обрыва, наблюдая, как они пролетают десятки метров. Тропа резко загнулась вверх, мы пошли по крутой осыпи, Жене в ее шлепанцах там было трудновато.
Погода ухудшилась, с гор задул ледяной ветер. Мы забрались на нижний пик Кристинартиндар, пофотографировались там и засобирались вниз, поскольку уже было поздно и холодно. Обратная тропа шла с другой стороны горы в ущелье, откуда открывались отличные виды на гору-утюг и ледник Скейдарайокудль, находившиеся от нас на расстоянии 28 км. К тому времени вода у нас кончилась, но парой сотен метров ниже мы наткнулись на ручей, питающий Свартифосс, там и утолили жажду.
Растительность постепенно появлялась снова, мы прошли мимо горы Нюдрихнаукур, с которой были видны цветные горы где-то вдалеке. Дюжина километров по горам давала о себе знать, уже не терпелось добраться до базы, и последние м спуска мы преодолели довольно быстро и бодро. Погода в этот день дала нам поблажку — если не считать холодного ветра в горах, она была по местным меркам образцовой.
В целом, день провели замечательно, все были в восторге от прогулки по горам. В 10 часов утра мы должны были сесть на автобус, который отвез бы в Ёкюльсаурлоун — лагуну айсбергов. Во время посадки я затупил и сел не в рейсовый автобус Sterna, а в туристический RE. Подозреваю, что из-за этого мы переплатили за ту же самую услугу. Лагуна айсбергов представляет собой озеро, в которое скатывается ледник Ватнайокудль, образуя гигантские айсберги.
Глубина озера до метров, собственно айсберги примерно такого же размера, над водой у них м выступает. Айсберги садятся на мель и полощутся в воде, отколотые куски проплывают под автомобильным мостом и уплывают в Атлантический океан, многие выбрасываются волнами на берег. Сами айсберги очень красивые, наиболее старые из них несколько тысяч лет имеют окрас от синего до бирюзового. К сожалению, солнца не было, так что фотографии не передают всей красоты лагуны. Многие туристы отправлялись кататься среди айсбергов на амфибии, мы же пошли на берег океана, куда льдины выбрасываются волнами.
Было холодно, заметно холоднее, чем в Скафтафедле. На песке лежало множество разнокалиберных кусков льда, имеющих очень красивую структуру. Люди прогуливались между ними, фоткались с айсбергами, грызли их, самые смелые запрыгивали на наиболее крупные льдины, лежащие в волнах — был риск намочить ноги в ледяной воде.
Около часа мы ходили среди льдин и фотографировали. Потом повернули обратно и сели на автобус — всего прогулка заняла 2 часа, за которые мы ощутимо замерзли.
Женя решила остаться здесь до вечера и уехать на последнем автобусе. На обратном пути нас завезли в маленькую лагуну Фьярлсарлоун — там тоже плавали красивые айсберги, но не настолько крупные. Было время сделать несколько фотографий, затем нас привезли обратно в кемпинг. Как раз наладилась неплохая погода и выглянуло солнце. Мы решили не упускать шанса съездить на байках в ущелье Кьёс под ледником Морсайокудль — везде писали, что там очень красиво.
Судя по всем картам, туда ведет обозначенная тропа по равнине, маршрут туда-обратно более 20 км. Собрались и поехали налегке. Дорога сначала шла по техничной трясучей дорожке, прыгающей вверх-вниз, мы пересекли пару пешеходных мостов.
Потом пересекли пустыню, она же долина реки Морса. Мы стали искать пропущенную отворотку, не нашли ее, Витя полазал по кустам и нашел выход на еле заметную тропу, идущую по полю среди кустов. Тропа то исчезала, то появлялась вновь, проходила через мелкие броды, наконец вывела обратно в пустыню. Проехали немного по камням и оказались зажатыми между Морсой и кустистым непроезжаемым склоном горы. Огребания не входили в наши планы, поэтому мы оставили байки, преодолели м кустов и еще километра два шли по направлению к Кьёсу.
Вскоре нам это надоело до обещанных красот надо было идти до вечера , мы дошли до 8-метрового камня недалеко от начала Морсы, пофоткались с ним и повернули назад — погода как раз начинала портиться. Домой вернулись в девятом часу, слегка уставшие, но довольные. С ночи включили обещанный потоп — 30 мм осадков. Дождь отчаянно лупил по палатке, струи воды летели почти горизонтально, завтракали мы под навесами кемпинга.
Весь день страдали фигней — спали, закупались сувенирами в магазинчике, кушали. Из-за плохой погоды наши планы сходить на ледник множество платных экскурсий для туристов уровнем от полных нубов до профи; дикарями идти опасно сорвались напрочь.
Вечером погода немного улучшилась, дождь перестал, мы по предложению Жени пошли гулять к нижней точке ледника Скафтафетльсйокудль. Там тропа, на которой было нарисовано, что велосипедам нельзя, а инвалидам — можно. Там заранее висят щиты, предупреждающие о зыбучих песках и осыпающихся берегах — если упасть в воду, то долго не прожить. Мы увидели озеро, в которое сползает ледник — из-подо льда вырывается мощный поток, который питает озеро, и далее вода стекает в океан, направляемая дамбами.
Зрелище в высшей степени мрачное, в черных и темно-серых тонах. Погуляли там часик, пофотографировали, на обратном пути сделали фото на память — тут у меня и закончилась ГБ карточка, которую я тщательно экономил последние 2 дня.
Все утро собирали байки и готовились к пути домой. В кафе нашелся магазинчик, в котором мы смогли пополнить запасы на дорогу до Рейкьявика. В подошел большой автобус, мы загрузили вещи и байки вместе с толпой других туристов и поехали. Водитель плохо говорил по-английски и не до конца понял, что я хочу получить подтверждение того, что мы сели посреди заранее оплаченного маршрута.
В пути подошел кондуктор, забравший распечатку брони и вернувший нам деньги за неиспользованный участок. Остановились в Скогаре, где у нас было 10 минут на осмотр Скогафосса.
Еле успели добежать до водопада, сфоткать его и вернуться обратно. Водопад очень большой и величественный. Проезжая мимо Вика, видели тот самый смытый в июле мост — зрелище феерическое. Забавно, что на задней стенке кузова автобуса висели два байка, один из который был весьма примечательным — вилка Magura Menja , передний багажник, планетарка, система ХТ. У нас бы его камнями ободрало до голого металла, а тут ничего.
На автовокзале Рейкьявика было 2 часа до автобуса в Кеблавик. Я купил билеты, а девушки сходили м в магазин за едой. Попрощались с Витей, он поехал в кемпинг. Когда пришло время, загрузились в автобус, на пути к аэропорту водитель шутил, что не надо покидать Исландию в такую отличную погоду и показывал нам видневшийся на горизонте вулкан, находящийся на расстоянии км. Мы приехали в аэропорт в 22 часа, а рейс был в 8.
Оказалось, что в аэропорту ночевать не очень разрешено — можно только сидеть в креслах, а лежать на полу и спать нельзя! Женя поехала в хостел довольно дорогой , а мы с Любаней провели ночь в креслах, я заодно подготовил байки для перевозки в самолете. В 5 утра началась регистрация, я заранее погрузил все вещи на 3 тележки, мы сдали багаж и байки, оплатив их перевозку на месте. Женя пришла чуть позже, с нее деньги не взяли вообще.
В Хельсинки нас встретило такси — раздолбанный Dodge Caravan — которое за 7 часов доставило нас до Питера без особых приключений не считая 2,5-часовой очереди на границе.
Несмотря на плохую погоду из 14 дней хорошая погода была только в течение трех , поход прошел успешно и оставил о себе в основном приятные впечатления.
Мы недооценили мощь исландской стихии, однако это не повлияло на количество интересных вещей, которые мы увидели. Подготовка участников была в целом очень хорошей, разница в навыках не оказала влияния на взаимоотношения в группе, технические проблемы нам не помешали.
Исландия интересна в первую очередь поклонникам природных красот, связанных с горами и водопадами.
В прибрежной зоне много заезженных достопримечательностей со множеством туристов что не умаляет их красоты , а внутри страны удовольствие от окружающих пейзажей идет непрерывно, даже если погода плохая. А когда выглядывает солнце, то виды становятся просто потрясающими, хочется делать одну панораму за другой, остановит только кончившаяся карточка в фотоаппарате. Характерно, что несмотря на обилие туристов в стране, в более-менее интересном походе не обойтись без автономного участка в несколько дней: у нас было 5 дней, а при пересечении страны может быть и 9.
Также непривычно то, что график движения в высшей степени зависит от погодных условий и даже от стихийных бедствий: в зависимости от направления ветра, скорость группы может меняться в 3 раза, в любой момент возможны затопления местности из-за вулканической активности, ну и про стоящие на боевом взводе вулканы нельзя забывать. Поэтому в походе по Исландии нужно быть готовым к любым неожиданностям, начиная с момента покупки билетов и вплоть до возвращения домой.
Будьте в курсе всех новостей и мероприятий, получая еженедельную рассылку о новых материалах на портале.
Если вы забыли пароль, введите логин или E-Mail. Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.
Добавить публикацию. Сообщить об ошибке. Вход Регистрация. Главная Отчет по велопоходу по Исландии. Виды туризма. Автопутешествия и автомобильный туризм 22 Автостоп 16 Альпинизм 4 Велотуризм Водный туризм Горный туризм Комбинированный туризм маршруты 33 Конный туризм 12 Лыжный туризм Парусный туризм 98 Пешеходный туризм Походы выходного дня ПВД 12 Путешествия Спелеотуризм Редакция сайта.
Тип материала: Рассказ Регион путешествия: Исландия. Вид туризма: Велотуризм. Крайне разумный вариант для перемещения в аэропорт и обратно, так как своим ходом ехать по шоссе скучно, а если ветер и дождь - то и очень тяжело. Стоят дорого, потому что они как бы туристические. Мы купили билет в Питере по карте, сели в середине оплаченного маршрута - деньги вернули налом прямо в автобусе. С самолетом бы такой фокус не прошел! Байки в чехлах во все автобусы влезали легко необъятные багажные отделения , но по Исландии внутри страны и короткие маршруты ходит и много средних автобусов типа ПАЗиков, там багажных отделений либо нет, либо они маленькие.
Впрочем, в каком-то отчете на таком самолете летели с несколькими байками. Кстати, между внутренним и международным аэропортами расстояние 50 км! В аэропорту Кеблавика официально запрещено находиться с 20 до 5 часов без причины. Еще там нельзя входить с байками и собирать байки внутри на что мы дружно забили. Погода Мокро, холодно и ветрено.
Дождь был в 10 дней из ти, сильный, слабый, мелкий, ливень, водяная пыль, туман, в-общем, влага всех видов. В самую холодную-ветреную-мокрую погоду столбик опускался до 8 градусов жары.
Ползли мы таким образом 80 км. Ветер может дуть в одном направлении весь день, стихая только к ночи. Может оказаться, что вам придется ехать против сильного ветра день-два-три Опасен сильный боковой ветер - он сдувает либо под колеса автомобилям, либо в кювет.
Порывы настолько сильные, что в нескольких местах ехать было невозможно в очередной раз уезжая в кювет, едва успевал нажать на тормоза - шли пешком. Безветренным было, кажется, одно утро - когда мы стояли у подножия Геклы в пустыне. Попробовали на вкус песчаную бурю со встречным ветром - за полчаса песок забил все отверстия на лице, велоочки не спасали но с ними хоть как-то можно было ехать.
Дороги Шоссе хорошие.
Асфальт гладкий и шелковистый. Шоссе Кеблавик-Рейкьявик широкое, есть асфальтированная обочина, ехать очень скучно, но в целом безопасно. Опять же, при ветре очень тяжело. Велодорожки в Рейкьявике есть, было очень приятно выехать по такой за пределы города. Из грунтовых дорог мы попробовали F и F Качество вполне удовлетворительное, поверхность ровная, укатанная. Присутствовали и песчаные участки, но при таком изобилии влаги они было легко проезжаемы.
На грунтовках подъемы такие, что часто не хватало передачи Броды практически все ниже колена и не очень холодные. Течение с ног не сбивало:. Замочить велорюкзак не удалось. Еда Дорогая примерно в 2 раза дороже питерской и невкусная. Нет практически никакого выбора консервов - только какие-то фрикадельки из баранины реже - из курицы и консервированный тунец. Тушенка там отсутствует как класс. Зато при такой погоде можно совершенно спокойно таскать с собой колбасу, сосиски и проч.
Колбаса-сосиски встречаются далеко не во всех магазинах. Большое западло - магазин Bonus у поворота на Гриндавик работал только до 18, поэтому в первую ночевку мы питались в основном своими запасами. Так в основном магазины работают нормально. Жира в еде НОЛЬ. У Вити была бутылка оливкового масла, им и спасались, ощутимо ее израсходовали за поход. Тем не менее, посуда всякий раз легко отмывалась и без мыла. Алкоголь практически отсутствует.
Ночлег Кемпинги встречаются в среднем каждые км в горах реже , все, кроме одного, были нанесены на карте. Заполненность варьируется от абсолютной пустоты до цыганского табора.
Везде есть горячий душ только в Скафтафедле к вечеру вода кончалась , но сушиться-стираться можно далеко не везде. Очень хороший кемпинг во Флудире: душ-стирка-сушка бесплатные. Вне кемпингов сложно было найти какое-то удобоваримое место для ночевки.
Может, плохо искали? Впрочем, при нашей погоде бомж-ночевки были бы бессмысленным никому не нужным геройством.
Один раз встали ночевать в пустыне недалеко от Геклы, прикрывшись горкой от сильного ветра. За водой приходилось ездить 1 км.
Перед вылетом если он утренний домой ночевать лучше в кемпинге Кеблавика, так как в самом аэропорту это запрещено. Сидеть на креслах милостиво разрешают. Люди В Исландии живет чуть больше человек, из них в Рейкьявике чуть больше Плотность населения 3 чел. В стране нет тюрем. Есть колония-поселение, в которой на 30 узников приходится обслуживающего персонала.
Самое суровое из наказаний - 7 лет поражения в правах, назначается за убийство 3 и более человек особо жестоким способом. Большинство исландцев понимает английский, но часто не так хорошо, как хотелось бы. Почти всё важное дублируется на английском языке, НО кроме еды. Городки обычно размером с какое-нибудь Грузино, но при этом могут иметь действующий аэропорт, и везде будут приниматься карточки. Вас будут постоянно фоткать всякие заезжие джипперы. А вообще, местные жители не проявляют никакого интереса к туристам.
Витя весь поход оставлял велосипед на ночь непривязанным. Побросать байки со всеми вещами и дружно уйти в магазин или на экскурсию - в порядке вещей. Технические проблемы Витя: треснувшая рама, сломанный багажник, барахлящая от сырости видеокамера, порванная туфля, зашумевшая втулка - и всё у одного человека.
Вулканический песок очень мелкий, с хорошими абразивными качествами. На вилке Вовы стал заметен износ покрытия ног. В целом, условия для техники не настолько тяжелые, как это описывается в других отчетах.
Ничего сверхъестественного - непонятно, как там можно было сломать 20 спиц и т. Из той же серии, что и 40 проколов в Крыму или 3 порванных покрышки в асфальтовом походе. Фотоаппарат постоянно мокрый, много фоток испорчено из-за капель на объективе.
У Вити сдох дисплей на камере. Все, что могло прокиснуть и протухнуть от влаги - сделало это. Не хватило карточки 16 ГБ на фотоаппарате. Ни у кого из нас не было исландской визы, благо страна входит в Шенген. Карты в Исландии очень дорогие. Имеющиеся в Сети растровые - либо автомобильные не очень подробные, либо подробные топо, но в хлам устаревшие на вид - 50х гг. Использовали векторную карту для Garmin с туристическими тропами и инфраструктурой кемпинги, магазины, банкоматы, заправки и др.
Очень довольны, только автороутинга там нет. Чрезвычайно мало обменников валют по стране - можно сказать, их почти нет.
В аэропорту огромная очередь была, в Рейкьявике мы не встретили по пути проехав через весь город , а специально искать было лень, больше нигде не видели. Банкоматы встречаются в городках и обозначены на карте. Практически везде принимают банковские карты. Но наличные тоже бывают нужны - платить в мелких кемпингах, за душ, в автобусах. У меня одна из карточек сработала 1 раз в аэропорту, потом заглохла. Другая работала нормально весь поход. Интересно, что документ или ПИН не попросили ни разу - только подпись.
Пасутся везде, даже в пустыне и в горах. Вся страна разгорожена проволочными заборами через один пришлось перелезать с байком, когда ехал на речку за водой и антибараньими мостиками в виде поперечных решеток человек, машина, байк могут пройти, а баран - нет.
В магазинах соответствующее количество продуктов из баранины консервы, сосиски, колбаса. В горах мостов действительно почти нет кроме самых крупных рек , бродов по голень-колено не избежать никак. Какие-то отморозки катались там на Renault Laguna, местные крутили пальцами у виска. Шоссе очень чистые, даже в дождь. Да и на грунтовках грязи, как таковой, почти нет. В дождь только промокаешь, а не загрязняешься. Большинство заправок автоматические, интегрированы в универсамы и питаются банковскими картами.
Чтобы заправиться, надо вставить карточку, набрать ПИН и выбрать максимальный расход денег не менее кр. При необходимости, выбрать номер колонки часто не нужно. Затем аккуратно наполнить свои емкости бензином, вернуть шланг на место и снова вставить карточку - выползет чек ровно на реально потраченную вами сумму. Бензин 95 хороший, осадка не дает, горелку не засоряет. Дров в стране нет, как класса. Костры жечь в кемпингах запрещено, а в других местах - не из чего.
Вода в горных речках очень чистая. В бурных реках мы брали 1 раз из Фьёрсы вода серая, не отстаивается, но без посторонних вкусов, пить можно. Батарейки крайне дорогие - обычные щелочные стоят 50 р. Лучше накупить на ebay литиевых по доллару штука и везти с собой штук дцать - они очень легкие и емкие.
Обязательна защита от дождя для всех сумок и рюкзаков! Дополнительно все без исключения вещи надо упаковать в пакеты или в легкие гермы. Не держать деньги-документы-телефон без гермоупаковки.
Очень помогает виндстопперная полоска на уши. Это стало последней катастрофой в истории города. В году Берген был объединен с четырьмя небольшими соседними городками и приобрел таким образом свои современные границы.
Расположенный на склонах живописных холмов, Берген признан одним из красивейших городов Северной Европы , несмотря на то, что здесь почти круглый год идёт дождь.
Неофициальный символ Бергена - зонт, и даже городские сувениры носят своеобразный оттенок, например, баночки с дождевой водой. Однако, сырой климат нисколько не снижает популярности города. Здесь нет запаха пыли и гари, и единственный аромат, сопровождающий Вас во время экскурсии по Бергену, - это запах моря.
Естественно, все улицы города вымощены камнем, в противном случае от постоянных дождей он давно утонул бы в грязи. Самое популярное для посещения Бергена время года - лето. Конечно, большинство маршрутов Вам придётся проделать пешком, иначе средневековую экзотику города не прочувствуешь. Берген знаменит своими милыми деревянными домиками с черепичными или соломенными крышами. Жители не без основания считают, что только в таких домах может сохраниться идеальная здоровая атмосфера.
На первых этажах зданий разместились небольшие кафе, булочные и ресторанчики, где можно попробовать знаменитые сдобные булочки «скиллингсболлеры», сэндвичи с креветками, вкуснейшую рыбу и другие традиционные норвежские блюда. Берген был одним из влиятельных членов Ганзейского союза, который и дал название самой известной его достопримечательности - Ганзейской набережной Бригген, которая занесена в список ЮНЕСКО, как одно из самых значительных архитектурных сооружений средневековья. Яркие деревянные постройки тянутся чередой вдоль набережной залива и являются любимым местом прогулок гостей и жителей города.
Королевская резиденция и зал приемов Хоконсхаллен были построены королем Хоконом Хоконссоном в и годах, когда Берген был официальной столицей Норвегии. Менее чем через 50 лет столицей Норвегии стал Осло, и замок из королевского превратился в простое оборонительное сооружение. После того как короли перестали посещать Берген, замок пришел в упадок, и только благодаря тому, что его строения приспособили под амбары, он не был разобран.
Последним ударом судьбы был взрыв судна с боеприпасами в году. Судно было пришвартовано неподалеку в гавани, а взрыв был настолько сильным, что от замка остался лишь прямоугольник стен. По старым гравюрам и частично сохранившимся чертежам в гг. Сегодня здесь проводят официальные мероприятия и концерты, а в остальное время двери дворца открыты для всех.
Пройдя вдоль набережной, Вы попадете в крепость Бергенхюс, которая была построена в самом конце 11 века, вскоре после основания города. Кроме того, стоит посетить башню Розенкранца. Свое имя она получила в честь Эрика Розенкранца, правителя Бергена, который по приказу короля Фредерика II возвел это мощное каменное сооружение в году.
Башня служила и резиденцией, и оборонительным сооружением. Фуникулер быстро поднимет Вас от центра города к вершине горы Флёйен, на метров над уровнем моря. Отсюда открывается великолепный вид на город, горы и фьорд. Берген может гордиться и своим Аквариумом, представляющим одну из самых красивых в Европе коллекций морской фауны. Берген по праву считается городом Эдварда Грига Здесь родился и долгие годы творил великий норвежский композитор. Врачи не рекомендовали ему жить в сыром климате западной Норвегии, но именно в Бергене Григ ощущал внутренний покой и необыкновенное вдохновение.
Поместье Тролльхауген Холм троллей , расположенное в пригороде Бергена, в течение 22 лет служило резиденцией композитора. Работая в маленьком садовом домике на берегу озера Нордос, он написал многие из своих самых известных произведений. Сейчас в уютном здании усадьбы открыт музей. Внутреннее убранство дома сохранено с года. В скале на берегу озера вырублены могилы, в которых покоятся сам композитор и его жена Нина.
Помимо вулканов, опасность представляют прорывные ледниковые паводки йоукюльхлёйп , грозящие разрушением прибрежной инфраструктуре, мостам и дорогам. С одной стороны, эти особенности служат причиной высокой привлекательности страны для туристов, а с другой — могут доставить вполне реальные неприятности в походе, вынудив срочно менять маршрут. Около половины площади Исландии представляет собой лавовую гористую пустыню, образовавшуюся в результате извержений вулканов.
Высочайшая точка острова — м над уровнем моря, однако не стоит недооценивать исландские высоты — здешние горы уносили жизни людей. Благодаря влиянию Гольфстрима, климат Исландии характеризуется дождливым холодным летом и теплой, но ветреной и снежной зимой. Юг и запад страны отмечены большим количеством осадков. В то же время, редкое лето обходится здесь без снегопадов и заморозков в центре страны, а вечные снега в северных районах встречаются даже на уровне моря.
В силу отделённости Исландии от материковой Европы, исландский язык сохранил максимальное сходство с древнескандинавским, современный носитель языка может свободно читать тексты летней давности. Исландский народ соблюдает языковую чистоту, так что в языке очень мало заимствований, а новые слова образуются из старых, иногда полузабытых и неиспользуемых.
Некоторые другие неявные правила передачи букв: au — «ёй» или «эй» в начале слога, ll — «дль» или «дл» перед гласной, х — «хс». Подробнее здесь. По стране можно свободно путешествовать со знанием английского языка: большинство исландцев говорит по-английски но иногда не так хорошо, как хотелось бы , почти всё важное кроме еды дублируется на английском.
При общении с людьми надо понимать, что большая их часть — такие же туристы, как и вы, только путешествуют на автомобилях и автобусах. Вполне приветливые, помогут советом или даже транспортом, если это им не будет в тягость одно дело перевезти через зону песков или глубокий брод одного велосипедиста, и совершенно другое — восьмерых.
Но все же помните, что они здесь тоже на отдыхе, и неправильно ожидать и уж тем более требовать от них каких-либо Поступков. При езде по популярным маршрутам придется привыкать к тому, что вас будут постоянно фотографировать автомобилисты лишь бы не бибикали , особенно в сложные моменты, вроде пересечения бродов. Сами исландцы тоже достаточно приветливые и позитивные, наверно, как и другие западно-европейцы. Но они явно считают, что покуда вы способны катить велосипед, отвлекать вас не нужно — по опыту, в горах даже в самых невыносимых погодных условиях сбивающий с ног шторм, околонулевая температура, хлещущий ливень автомобили проносятся мимо совершенно хладнокровно.
Зато стоит сесть на обочину для перерыва на обед — сразу начинают останавливаться как в Финляндии. Помните, что вы здесь — одни из неисчислимого множества туристов, и нельзя ожидать такого же уровня приветливости и гостеприимства, как в кавказских странах.
Возможно, это даже к лучшему. Исландия — страна небогатая и обделенная природными ресурсами, но свободная и безопасная. Здесь крайне низкий уровень преступности, Исландия борется за первое место в мире в рейтингах по безопасности.
В исландских кемпингах часто оставляют непривязанные велосипеды хоть на весь день. Побросать велосипеды со всеми вещами и дружно уйти в магазин или на экскурсию — тоже в порядке вещей. Интересно, что в магазинах касса зачастую находится где-то в углу и совершенно не загораживает дорогу к выходу.
Однако и на старуху бывает проруха: пускай в стране есть считанное количество «плохих» людей, все же совершенно расслабляться не стоит, чтобы не попасть в число тех немногих, кто таки стал жертвой воровства. Здесь мы дадим краткое описание большинства интересных велотуристам достопримечательностей страны. Значительная часть их требует солидного времени для изучения, вплоть до нескольких часов ходьбы по горам, а некоторые достойные посещения места доступны лишь на водном или воздушном транспорте например, на дневках.
К сожалению, в рамках одного похода удастся увидеть только небольшую часть достопримечательностей мы за 3 похода увидели лишь половину из списка , а подробно изучить — еще меньше. К сожалению, зачастую погода стоит такая, что трата хотя бы получаса времени на осмотр кажется непозволительной роскошью, также многие интересные места находятся на достаточно длинных ответвлениях, откуда придется возвращаться обратно на маршрут.
Благо, зачастую ненужный участок пути можно проехать на автобусе. Это наиболее известная, заезженная и посещаемая туристами часть Исландии. Здесь сильная вулканическая активность, что определяет «лунные» ландшафты и специфику достопримечательностей. Один из наименее населенных и посещаемых регионов Исландии. Здесь практически нет вулканической активности, зато огромное количество зелени и птиц.
Телеобъектив для фотоаппарата здесь совершенно не помешает. Пейзажи, в целом, нехарактерны для «классической» Исландии — десятки утопающих в зелени фьордов, разделенных невысокими, но крутыми горами. Достаточно плотно населенный регион к северу от столицы со слабой вулканической активностью, развитым сельским хозяйством и красивыми ландшафтами.
Но достопримечательностей здесь не очень много. Этот регион можно назвать «Исландией в миниатюре» — здесь есть и бескрайние луга, и красивые фьорды, и мощные водопады, и безжизненные пустыни, и геотермальные зоны.
Север страны считается одним из лучших мест для активного отдыха в Исландии. В южной части Исландии доминируют ледники Мирдальсйёкюдль и Ватнайёкюдль, определяющие основные достопримечательности региона. На юге практически нет естественных бухт, а берега часто пустынны, поэтому рыболовство там не развито.
На востоке страны мы снова видим фьорды, но этот регион еще более «дикий», чем Западные фьорды, и дорог здесь очень мало.
